飞花令 风物：遇见故乡之一：初夏吃食

河海洋

遇见故乡之一：初夏吃食

文/河海洋

    母亲说，青蚕豆有了，摘些给我们。于是，初夏时节，故乡的那些吃食，在唇齿间一一复活。

    是啊，五月，正是青蚕豆上鲜的时节。犹记得，立夏在汤罐里煮一串蚕豆项链，挂在脖子上，一路玩儿，一路吃的小样；犹记得，在铁锅里，蚕豆和蒜苗爆炒，浓香满屋的感觉；犹记得，我在放晚学后，拎个篮子，到田埂上摘蚕豆荚的兴奋。据传说，邻镇安丰下灶的蚕豆，是皇帝吃过的，非常大，素有“牛脚扁”的美名。我也曾慕名吃过，个头大，且粉糯，与别处确是不同。堤东许河，蚕豆的吃法，有一绝，不用家常铁锅，而是在砂锅里，重油煎熟，味道更香醇，滑润。不过，在老家的土灶上，用油坊里炸的菜籽油，一番爆炒，再加水焖煮，除油盐之外，别无其它作料，其更有烟火味，好像还是几十年前的老味道，我更喜欢些。父亲在世的时候，极其节俭，他做的蚕豆瓣咸菜汤，清淡少油，却是不失其本味，已成永远无法再尝的遗憾。

    蒜苗也是极好的，荤素皆可。烧肉，更香。那时，祖母烧的肉，到东山墙下的菜园里，随手划上一把，清水冲净，往肉锅里一丢，就着灶塘里的底火，一阵慢炖，肉汁浸入蒜苗，好似你中有我，我中有你。一掀开锅盖，随着白气冲出来的，是一锅香，猛虎一般，呼啸生风。我那不争气的口水，早已在嘴里打转。这肉汤泡饭，是极妙的，绝对是下饭香。比之更甚的是，蒜苗干烧肉。将青蒜苗焯水，晒干，成黄干子。在肉锅里，许是贪婪地吸取，更加入味。

韭菜，更肥。少些春韭的鲜嫩，却多了夏天的丰腴。吃在嘴里，肥嘟嘟的。韭菜炒鸡蛋，包饺子都不错。还有水乡的蚬子，炒韭菜，非常鲜美。虽然，都不是名贵的菜，却是绝配，二合一，蚬子乳白，韭菜翠绿，如同是玉上缀珠，雅致悠远。现在的烧烤店，新出了烤韭菜，撒上孜然、椒盐，别是一番滋味。韭菜蛋汤，我没在外地吃过。在乡里，它有特别的名，叫韭菜铺蛋汤（铺，或是方言），我想这是极形象的，韭菜切成段，在沸水中烫，浇上蛋液，瞬间凝结起来，如同在汤上去了一块绸布，名如其状，青翠的韭菜，黄白的蛋花，色香味俱佳。

    青螺，是盘中珠，口中珍馐。也是寻常食物，廉价的很，在水边随手就能捋到。葱油炸锅后，将剪了屁股的青螺，倒入锅中，三下两下翻炒，滴入料酒，少许酱油、盐，随即盛出，便是人间至味。我总觉得吃青螺，不必斯文，以手抓，最为得味。大拇指和食指，一捏即上手，对准青螺一吸，随着“呼——嘘——”一声，或两声，肉和汁皆入口，而在这个过程中，吮指，可以说是最得其要旨的，香头就在这一吸一吮的一瞬间。喜欢清淡的，可以淡吃。喜欢重口味的，还可以加入辣椒这类的，青螺不矫情，怎样的搭配，都能爽爽的。

    在这个时候，在厨房隐蔽处，尘封了大半年的酱油坛里，可是藏着一宝呢！酱油豆、瓜子（去年的烧瓜，焯水晒干后，切成粒，和发霉的大豆，一起倒入盐卤，闷入瓷坛子）。皆烂、软、香，叫人回味。吃在嘴里，仿佛牙齿也是香的了，总有余味，从齿间溢出来。这是吃粥，最好的。佐饭吃，也可，不过不能贪多，极齁的。祖母做的酱油豆，能一直吃到寒冬，有时候就饭吃，也是不错的。提气，给人精神。

    吾乡的西瓜，已是闻名于国。特小凤，自是历年不衰。黄囊，薄皮，椭圆形，小巧精致，脆甜爽口。早春红玉，是红囊的，圆球形状，甘甜美味，如沐春风。吃在嘴里，鲜醉了舌尖，若有凉风拂齿，要是有豁齿的人吃了，必是慨叹：平生飓风。如今品种更多，目不暇接，口福不浅。瓜田里，有些耐不住性子的爆炸瓜，一声响，裂开几道口子，如同孩童涂鸦的线条，漫不经心，藏着诗心。爆炸瓜，口味绝佳，品相却不好。因此，也不容易吃到，得看缘分。切瓜的刀，得薄，如纸。刀锋刚搭上瓜皮，就一声脆响，刀未进，瓜已开。这种瓜，虽不是爆炸瓜，却也是熟度刚好。一切刚刚好，是最佳的时机。然，人生俗事，总不及一二。最难把握。

     当然，少不了咸鸭蛋。初夏的咸鸭蛋，还不是那样咸，不过尝鲜，要的就是这份青涩、未熟之味。腌咸鸭蛋，有干和湿两种法子，干的是把鸭蛋埋在调制好的泥土里，湿的是泡在盐卤里，封在瓷坛里。瓷坛子是每家的必备，有好多用场。打开坛子，鸭蛋都在卤面上，每个鸭蛋都有一个空头，吃鸭蛋的时候，对着空头在桌上一磕，蛋壳就碎了，开一个小洞，用筷子头挑着吃，越吃越有味。上好的咸鸭蛋，蛋黄冒油，黄灿灿，粉溜溜的，蛋白如玉，软白可口。鸭蛋，也是过去酒席上，冷盆之一，切成桔子瓣样，在盘子边上摆一圈，中间是干丝、黄鱼罐头、油炸花生米等，葵花似的，成为酒席头菜。

     蛋炒饭，米白蛋黄，煞是好看。儿时印象最深的，是在船上吃的，那时候父母跑船，我跟着去装草。海边的茅草，太多。一个晚上，河水很静，只有机器的轰鸣，父亲驾驶着船，母亲便在炭炉上，给我炒饭。月光照在河上，我们的船，哒哒地行驶向前，剪开一块撒满月光的布匹。她放了很多油，油汪汪的，碗底都能泌出油，在昏暗的灯光下，显得很亮很亮。母亲做的蛋炒饭，真香！尽管，日后的岁月里，吃过很多更有名气的，如扬州炒饭，咸肉青菜炒饭等，总不如那时的。

    在富安老街西头，有一家砂锅饺儿，算得上老字号。其以鱼汤下饺，伴有虾皮，鲜上加鲜，汤汁乳白，如奶。刚上桌时，汤如泉涌，锅中花开，水汽漫卷，先俘获你的鼻，舀一口汤，舌尖生烫，及齿、及喉，一路开山劈路，大刀阔斧，生猛如虎。及下肚后，却又有回味荡漾，伴以涎水倒灌。没有不迷恋的。出在的游子，每每回乡，如未吃上一回，总不免憾事。在富安古镇行走，最热闹的莫过于早晨。此地的早晨是从遍布的鱼汤面馆开始的。无论朝哪个方向走，总能遇见一两家鱼汤面店，大锅里沸水翻滚，掌勺的捞起面条，放入大海碗，大汤舀入，搁少许香菜、蒜花，飘飘荡荡，如水中扁舟，逍遥江湖。吃面的食客，不是街坊，便是邻里，有久违的老熟人，长年不遇的旧同窗，咻一口面，聊几句家常。喝的是家乡的鱼汤面，说的是家乡的方言，面馆已不仅仅是吃面的馆子。

    过了立夏，端午将近。这期间，河边的芦苇，一天天往上窜。苇叶如出鞘的利剑，是包粽子的必需品。祖母生前，常在忙过农活后，到苇荡里采摘，吾乡人叫打粽叶。人入苇荡，如同是和谁捉起了迷藏，杳无踪迹。打好的粽叶，一把一把用稻草束好，挂在屋檐下晒干，褪尽嫩脆，收藏清香，变得干而有韧性。包粽子时在沸水里一烫，粽叶的香味顿时炸开，选三五片，叠成一块，托在手掌中，把糯米、红枣、花生、豆瓣、葡萄干、咸肉块等，包在粽叶里，用棉线或者塑料丝扎紧。包好的粽子如同一只小榔头，有四个角，吃的时候，我总是最先咬那四个角，这是粽子最有粽叶清香的部位，吃在嘴里，如置身苇荡，仿佛是无比的悠闲。我也常喜欢和伙伴们钻到芦荡里玩，如入迷宫，更是被那浓得化不开的绿，陶醉。

    白切肉，四季皆可。而初夏，气温初升，尤其爽口。红烧太腻，凉拌将好。做白切肉，关键在火候。得选上好的五花肉，最好带皮，则糯。将肉切成豆腐方模样，在清水中小火慢炖，直至肉烂，油出。生姜剁碎成末，葱果整个儿，在油锅里煎炸，配以生抽、盐、糖、醋和鸡精，熬成浇头，新出的蒜头，剁碎成末，一撒。从第一块起，越吃味道越佳，如同乐曲，从序曲到尾章，层次鲜明，起伏跌宕。我想，白切肉便是这食中好曲。如果，来一点老干妈，则又添几分回味。

    东台，古称海陵，现今县城的南北主干道——海陵路，得名于此。这座黄海之滨的小城，如同一条飘摇的船，千年行船。人们习惯将范公堤东西一分为二，在堤西人的眼里，东边叫海的（方言的叫法），在堤东人眼里，西边叫乡的。我家在堤西，一个叫梁垛的小镇。数不清的河道，四通八达，儿时到集镇上看电影，就是坐的挂桨船，几个小时，从一条河转入另一条河，终于望见房屋密集的黑影，那里就是我们心中向往的街上。堤西水多，鱼也多。不管是什么时候，总有吃不完的鱼。几乎每个村子，每个舍子上，都有一两户张鱼的人家。堤西的水，也是鲜美的。我记得，祖父每年春夏交替的时，为了下秧，总要到河里揽河泥，堆肥。这天是必有鱼虾吃的，他一揽子上来，往船舱里一甩，混在河泥里的鱼儿、虾儿，在泥水里蹦跳，想逃命。却已是没了机会。也不肖分门别类，鱼、虾、螺，有什么煮什么，就一锅煮了，祖母也不下什么作料，那味道也是鲜美无比的。我后来在饭店里吃到鱼杂，就是这么个煮法。想来，也是有来由的。最多的是鲫鱼，不必大，还有鳑鲏，肉嫩，刺软，我有时候连卡子也嚼碎了吃，味道极香，仿佛是粘在牙齿上似的。

2020年5月13日星期三

碧云天下

馋了河海洋的初夏，馋的口水润三口噎下……

夏春华

好有汪老的味道，妙不可言。

林慧妮

都喜欢吃

admin

好熟悉的感觉，似曾相识。

顾林

初夏时节，时令美食小吃又丰盛又馋人。

碧云天下

当季的，最好的。

大地有泉

河老师越来越能写了，文字也比过去干净得多、娴熟得多。我本不是个馋人，看到你的这篇文章，似乎口水都淌下来了。天哪，你写了这么多，数数有十多个，都可以摆上一桌了！你写这么多干嘛呢，是想刺激读者的味蕾还是调动我们的胃酸？弄得我都馋唠唠的。你不能重点写个两三样，其它一笔带过不好吗？好了，作为老朋友，难得到这里来一次，看到你的文章，禁不住想说两句、就这篇文章来看，文字 上确实进步不少，但结构还需要推敲，希望把握重点，不要平均用力。愚见，别气！

河海洋

大地有泉 发表于 2020-6-8 19:31
河老师越来越能写了，文字也比过去干净得多、娴熟得多。我本不是个馋人，看到你的这篇文章，似乎口水都淌下 ...

谢谢指点。写得比较随性，没有太深思，平均用力。在结构上，确实需要经营。

纳兰容容

东台，古称海陵。
您好！东台，古称西溪。海陵，是泰州的古称。当时，西溪属于泰州地区，还不是独立的。
宋朝时候，范仲淹就是到泰州西溪任职。